我站在路边，试图拦下每一辆经过的汽车。三四辆车呼啸而过，最后来了一辆开往喀土穆的大巴。

大巴三个半小时才到喀土穆。一个穆斯林女孩问我去哪里，我指着地图上的19街，她让我跟她下车，还帮我拦了一辆三轮车。司机把我带错了地方，我站在路边，束手无策。幸好遇到一个会说英语的年轻人，他把我送上了一辆开往市中心的大巴。车上挤满了人，我的半张脸都贴在车门上。到了市中心，没人知道19街。一位好心的师兄带我找了好久，我觉得不好意思，就谢过他，决定自己去找。

我漫无目的地走了许久，遇见了两个衣着讲究、看上去很有教养的高个黑人，我问了问他们，其中一个人带我走了不到一百米，告诉我前面的路就是十九街。

他对我说：“欢迎来到苏丹。”他的名字叫穆罕默德。

我帮他把他的中文名字写在他随身携带的笔记本里，他高兴极了。

接下来，我找酒店。19街的酒店已经客满了，我只好背着大包继续找。我无奈地走了一圈，还是没找到酒店。我只好在路上拦下一位男士求助。他带我去了好几个地方，终于帮我找到了一家价格合适的酒店。临走前，他在我的笔记本上记下了他的姓名和联系方式，让我有需要帮助的时候可以联系他。

喀土穆乌尔都曼区的苏菲派舞蹈.JPG

为了保证出行顺利，我需要在喀土穆办理多个国家的签证。到达喀土穆的第二天早上，我去了肯尼亚大使馆，顺利拿到了东非三国的联名签证。东非三国的联名签证包括肯尼亚、乌干达、卢旺达，在签证规定的有效期内，可以随意往返这三个国家。随后我又去了吉布提大使馆，但办理吉布提签证需要中国大使馆出具的介绍信，因此我只好打车去了中国大使馆，但我好像错过了办公时间，门卫让我第二天再来。

第二天早上我包车去了中国大使馆。和我交谈的是一位姓马的女士，她看上去和蔼可亲，没有攻击性。她听说我要去也门，就告诉我也门的情况不太好，让我好好考虑。她见我还是执意要去，也没再说什么，只是让我留下亲戚的联系方式。然后她让我等一会儿，很快帮我拿到了吉布提大使馆和也门大使馆的两封介绍信。

“申请签证需要复印很多份，”她说。“我们这里有复印机。请复印几份并随身携带。”

我向她道谢，不想再惹麻烦，心里却很温暖。她去办公室给我拿了一瓶矿泉水。我和她聊了一会儿才离开。

我坐的出租车司机是个很有意思的老黑人，他开得特别慢，其实他开的不是车，而是一只乌龟。出租车的车窗被拆了，后视镜也少了一块。我曾以为这是“喀土穆特色”，因为我坐的几辆出租车都是这样。喀土穆被誉为“世界火炉”，没有窗户的出租车就像天然的风扇，跑起来凉风阵阵。他们真应该把头顶上的铁皮敲掉，变成酷酷的敞篷车。为了显得更酷，他连鞋都没穿，光着一双黑乎乎的脚，漫不经心地踩着刹车和离合器。这辆车和他一样老，好像再开快一点就会摔在路上似的。

但我心里很忐忑，生怕错过吉布提使馆的上班时间。他有说有笑，一点都不把我的忐忑放在心上，偶尔还自言自语。他嘴里蹦出来的最多的词就是“Sadi Ga”，比如“中国苏丹，Sadiga，Sadiga！”我不知道“Sadi Ga”是什么意思，但猜想是褒义词。明白了这一点，我就能和他交流了。比如，他对我说“中国人，好样的！”，竖起大拇指，我回应他“Sadi Ga”，他高兴地回答“Sadi Ga，Sadiga！”身体也跳了起来，双手似乎要离开方向盘。

吉布提大使馆好难找啊！司机本来要我带路，因为我昨天去过一次，但记不住弯弯曲曲的街道，就笑我说：“哈哈，昨天，昨天！”我只好配合，装作不好意思，他反而更得意了。

他停下车，向路人询问大使馆的位置。一位年轻人坐进出租车的后座，载我们到目的地，一路上为我们指路、指路。

吉布提大使馆还“开门”，我进去递交了签证申请材料，接待我的那个人让我明天下午两点来取。我求他当天给我签证，他却说三天后才能拿到，明天来取是“特殊恩惠”。我没办法，只好放弃，只好让他把护照还给我，让我当天去办理也门签证。他说不行。

我决定先去也门使馆看看情况，于是让司机载我过去。签证官是个很干练的中年男人，从他的外表就可以看出来：精力充沛，威风凛凛，衣着整洁，身上没有一块多余的赘肉。我把文件递给他，他立刻问我的护照在哪儿。我说在吉布提使馆。我试图让他先帮我审阅一下文件，但他只要求我提供护照，并没有多说什么。我说，那我明天下午两点左右再来。他语气生硬地说，你什么时候来都可以，只是周五不行。临走时，我礼貌地说了声谢谢。他强颜欢笑。

第二天下午2点，我到吉布提大使馆领了签证，然后又赶往也门大使馆，到的时候已经2点半了，签证官让我明天再来，虽然他接受我的文件是小菜一碟。

我问：“你昨天不是说你今天下午两点可以来吗？”

“已经三点了！”他不耐烦地说。

我之所以这么着急办也门签证，一来一回打车太浪费钱了，二来每周只有一班飞往也门的航班，这班航班是周五，今天是周三，如果明天拿不到签证，就得再等一周了，从目前的情况来看，明天不太可能发签证，无论如何，我今天就尽力去办。

我从他的办公室出来后，久久不愿离开。我像个被处罚的学生一样站在教室外面，希望老师心情好点时能叫我进去。但老师心肠太硬，不肯宽大处理。另一个使馆工作人员过来询问我的情况，问了进去。签证官勃然大怒，对我吼道：“明天，十点！”我也很生气，在空中使劲踢腿，但只好回去了。

第二天早上我又精神抖擞地来了，感觉自己像个永不放弃的斗士。到使馆的时候才九点，大门还没开。我在铁门外徘徊，里面的清洁工看到我让我稍等一下，示意我小门一开就直接冲进去。他的动作夸张又搞笑，我笑得屁滚尿流。

大约半个小时后，签证官来了。他微笑着对我打招呼。我心里想：“总不能拒绝敬酒，然后喝个酒吧。”于是，我走到他面前，握了握手，说了声早上好。他打开办公室的小门，让我跟他进去。还让我坐在凳子上。这种感觉该怎么形容呢？就像一个被体罚过的学生被请到老师家里，吃到他做的回锅肉，就像你苦苦追求的女孩子认出了你，带你参观她的卧室。我受宠若惊！要知道，他昨天还冲我吼了一顿。他肯定是遇到好事了，要么升职了，要么儿子结婚了——这都是我当时的心理活动。

我把材料递给他，他让我把护照上所有的签证页都复印一份。这个要求莫名其妙，但我还是出去找了一家复印店。回来后，他给了我一张签证申请表。我填好后连同钱一起交给了他。他把签证工整地贴在了我的护照上，比想象中顺利多了。

苏丹东部特色石烤肉

喀土穆市中心的大清真寺是一座标志性建筑。我几乎每天都会来这里，但并不是为了看穆斯林祈祷，也不是为了听他们向真主祈祷。我来这里只是为了兑换货币——这是喀土穆著名的黑市交易场所。和埃及一样，苏丹的黑市汇率与国内汇率相差很大，在黑市上你能兑换到的钱比在银行里还多。

但在黑市兑换货币也是有风险的。比如黑市商贩可能会在钞票中夹带一些假钞；比如你在兑换货币时被保安发现；更糟糕的是，你直接把美元交给他们，保安却不在。黑市商贩们串通起来，上演一场小偷喊“保安，保安！”然后假装惊慌失措卷钱逃跑的场面。当然，我从来没有遇到过这种地狱般的行为。

我几乎每天都来这里换钱，虽然苏丹的消费水平不算太高，但我却像是花钱如流水一样，除了吃住，签证、机票、打车都在消耗我有限的美元，每次都不敢换太多，怕碰到假币，小额兑换可以分散风险。

每次去黑市，我都像个老手一样，跟商贩们调情，帮他们躲开保安的鹰眼。交易完成后，我数钱时从容不迫。几次光顾后，我也认识了一个“熟人”。那个熟人每天都会在同一个地方等我。我们相视一笑，没有多说。他知道我要兑换的金额，我也知道约定的汇率。他先把苏丹镑给我，我把美元递给他。一举一动都默契十足，就像帮派成员开会一样。

大清真寺附近有很多金店，卖耳环项链等金银制品，也有人私下做货币兑换生意。如果把黑市交易比喻成一场战斗，徘徊在大清真寺外的商贩们打的是游击战，而金店老板则有时间和地点的优势，进行阵地战。一旦关门，你要多少我都给你，你慢慢数，不要着急。

保安就是安全警察，他们潜伏在喀土穆街头，看到违法行为就会突然出现，就像皇家卫队一样。除了监视非法黑市货币交易，他们还会逮捕在街上拍照的人——这是我在与“苏丹皇家卫队”直接接触后才知道的。

决定从苏丹去也门后，我打车去了也门航空的办公室。天色已近傍晚，办公室已下班，两个中年男子坐在门口的走廊里喝茶聊天。他们告诉我，办公室四点就下班了，让我明天再来。我让他们用英文和阿拉伯文记下街道的地址。当天我还带了相机，准备记录喀土穆的人文风情。当我把相机举到也门航空的招牌前，准备按下快门时，却听见有人在对我喊话。

没一会儿，一个身材矮小、皮肤黝黑的男子气势汹汹地朝我走来，告诉我他是保安，因为我在街上拍照，所以要带我去警察局。他拉着我的手往前走。他穿的跟普通人一样，我让他出示身份证。不知道他是听不懂，还是不愿意，还是急于邀功，就拉着我走了。我拼命解释，我只是个无辜的游客，但他不理我。

我挣脱开他，走向楼道里聊天的两个中年男人，希望得到他们的帮助。他们帮我和保安解释了好久，保安才放我走。

“喀土穆的任何地方都不能拍照，禁止拍照！”保安在离开前又一次向我强调了这一点。

幸好我没有被带到警察局，当天我的护照还在吉布提大使馆，身上也没有其他证件，如果被抓到警察局，他们会怀疑我从事间谍活动，我也没法自辩，就算不遭殃，也会耽误我的行程。

当我漫步在喀土穆街头时，不时有苏丹人用中文或阿拉伯语热情地向我打招呼，我能从他们的话语中感受到真诚。在喀土穆，偶尔会有出租车司机、街头小贩或路人问我“我的国家好吗？”，他们渴望得到肯定的回答。无论他们处于马斯洛需求的哪个层次，他们都希望为自己的国家感到自豪。

城市和人一样，脾气各有不同。你到达的第一天，就会沉浸在它们的氛围中。有的城市温柔如母亲，住在里面能让你有宾至如归的感觉；有的城市只把你当客人，刻意保持礼貌，难以亲近；有的城市把你当成敌人，空气中弥漫着浓浓的火药味，让你不得不迅速离开。喀土穆是一座可以算作故乡的城市。

我已经买好了从喀土穆飞往也门的机票，回酒店的路上，我走进一家餐厅，点了一份烤鸡腿。这是我在苏丹的最后一顿晚餐。过了一会儿，服务员端上来一只鸡腿，下面放着一盘白米饭。同桌的一个黑人朝服务员喊了几句，服务员没回应，他便离开座位，给我拿来两片面包，然后埋头吃饭。

自从遭遇国安警察之后，我再也没想过要拍照，尽管我渴望记录下喀土穆的风土人情。现在，我只能凭着不可靠的记忆，粗略地回忆起这些事情。坑坑洼洼、杂乱无章的街道，街边卖甘蔗的小女孩和卖芒果汁的年轻人，祈祷时跪地祈祷的虔诚信徒，都浮现在我的脑海里。

在这座青尼罗河与白尼罗河交汇的城市里，每个人都在世界熔炉的熊熊烈火中努力生存。

用户评论

放肆丶小侽人

アフリカって本当行きたいなぁ～ こんなに熱い国でどんな風景なんだろう？蘇丹の「錦衣衛」みたいなセキュリティはちょっと不安だけど… 旅行に行くなら治安がしっかりしてる国に選ぼうかな。でもそれにしても、サナっていう名前、いいですね！

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凉月流沐@

免签嬉しいよね。ってことは、アフリカに行きたい人増える確率が高いってことだよね！！ もしかして私も行くのもアリ？ あ、でもお金が… やっぱりもっと貯金してから行かないと。

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减肥伤身#

以前からアフリカンツアーの話を聞いて興味津々だけど、治安の話とかだとビビっちゃうんだよね。 確かに「錦衣衛」って読んでも不安だよね…。 でも、「もくじ」っていう単語は聞いたことないし、なんだかワクワクするし、一度行ってみたくなったよ！

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凉笙墨染

記事面白いのに、ちょっと不穏な雰囲気で読み終わった…　アフリカの文化や歴史を知りたくなる気持ちと同時に不安になった。 「錦衣衛？」って言葉から想像できるような国家安全保障対策は必要なんだろうけど… なんでか知らんけどネガティブなイメージが強いかも

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红尘滚滚

これは旅行に行きたくなっちゃうね。でも、「錦衣衛」って聞いて気になるなぁ.. 治安はどうなんでしょう？記事読んでるうちにワクワクする気持ちと不安な気持ちが入り混じっちゃった。

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打个酱油卖个萌

アフリカ、行ってみたいと思ってたんだけど「錦衣卫」っていうところが心配だなあ～ なんかストーカーみたいな感じもするので、もし行くならしっかり計画立てないと。安全第一だよ！でも、免签のおかげで気軽に旅行に行けるってのは素晴らしいね！

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怪咖

苏丹、「锦衣卫” huh? 治安面はちょっと不安だけど、アフリカの文化や歴史を知りたい気持ちは強いよ。免签になると嬉しいね、もっと海外に興味を持つ人が増えるかな？ これからますます旅の世界が広がる楽しみがあるもんだ。

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你瞒我瞒

この記事読んで「錦衣衛」って調べてみたけど、実際のところどうなんだろう？記事だとちょっと怖い感じだったなー。ってかアフリカ行ってみたい！免签だなんて、チャンスに恵まれた気分だ

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寻鱼水之欢

アフリカ行きたかったのだけど、「錦衣卫」とかセキュリティが厳しすぎるっていう印象を受けたわ。 他の国で旅行するのが良さそうだなと思いました。自由の国アメリカに行くとすれば大丈夫よね？

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凝残月

この記事読んだら、アフリカ旅行したくなって来た！治安のことだけはどうなんだよね。「錦衣衛」てどんな護衛隊か調べてみたくなったよ！免签になったってのはホントに嬉しいニュースだね！もっと気軽に旅を楽しめるようになるといいな。

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